碟头饭的历史

士丹利街曾经作为碟头饭发迹的核心重地，时至今日，这里剩下的牌档经已不多，陈泗记、合记跟盛记虽然是少数之中仍卖碟头的，却不再主流。

当七十年代中后期，香港经济稳步上扬，碟头饭的存在某程度上亦起了一些微妙的变化。都说过，食物在不同时期，给予的意义也不同，那年头普通工人一个月赚六十块，吃一餐碟头才七、八毛钱，它的问世可说是基层民生满足生理需要的消费。然而，当后来它的功能已超出了“吃饱肚子”，进入“身份象征”的纪元，那就说明了碟头饭从实用品走向消费品的层面。

西式焗饭在上世纪中叶曾经是富贵人家才会吃的，又炒底又烧汁又要焗，工夫多，价钱偏贵价饭类，可是当人们懂得追求品味，冰室茶餐厅亦升格推出焗猪扒饭和焗葡国鸡饭等款式，由充饥到展示身份气派，背后的象征符号早已悄然改变。